За 2 недели до Нового Года я вдруг понял, что никаких планов по его встрече у меня нет. А очень бы хотелось чего-нибудь такого… ну необычного. Уверен, что такое желание появляется у каждого, когда замечаешь, как все вокруг принаряжается в ожидании этого волнительного праздника с многообещающим названием Новый год!

Захотелось выбраться не только из дома, из города, но даже из страны, из всей этой привычной рутины. Мысленно стал бродить по карте, пока внутренний голос-искуситель не проронил это слово: Багамы!
-Ну ты сказал! - возразил я.
-Ну ты ведь хотел чего-нибудь эдакого, - не унимался голос, да еще стал напевать задорную БонниЕМскую песню про Багамскую маму и ее проблему с шестью дочками-красавицами, которых никто замуж не берет.
-Во-первых, это стоит кучу денег, - подолжал я его урезонивать, - а во-вторых, за несколько дней до Нового Года ни авиабилетов, ни мест в отелях уже не найти.
-Во-первых - не делай из денег культа, живем-то один раз - нашептывал все тот же искуситель, - ну а во-вторых: а ты попробуй!

И я попробовал. Полдня в Интернете, чтобы изучить страну и составить маршрут, полдня на телефоне с авиакомпаниями, турагенствами и отелями - и все улажено к моему собственному удивлению.

Опускаю неинтересную часть путешествия до Майями и начинаю прямо оттуда. Лететь от Майями до Нассо, столицы Багамских островов, на маленьком 19-местном Бич-19 около часа. Кстати, такой же Бич-19 разобьется при взлете через 2 недели в Северной Каролине, по предварительным данным из-за перегруза самолета. Появились спекуляции, что на том рейсе было слишком много толстых пассажиров. Вот, не зря же врачи уверяют, что много кушать вредно.

Но в то утро я ничего не знал про то, что случится через 2 недели, да и народу на борту было всего лишь пятеро. Воспользовавшись тем, что свободных мест было предостаточно, я уселся в первом ряду, откуда хорошо было видно все, что делается в кабине пилотов: вот он потянул штурвал на себя, вот заложил вираж. В общем, радости у меня было как у ребенка на карусели. А за окном самолета между тем разворачивалась панорама Майами: 95-ый хайвей, даунтаун, вытянутая полоска Майями-Бич. Но вскоре пропеллеры прорубили себе путь сквозь легкие редкие облака и теперь они, отсюда, с высоты, на фоне темного океана напоминали льдины.

Время в полете пролетело быстро и вот уже объявлено, что пора пристегнуть ремни, а вскоре вдали появился остров Нового Провидения, где расположился Нассо. И хотя этот остров далеко не самый большой в архипелаге - 200 кв км, на нем проживает 60% четвертьмиллионного населения страны. А всего этих багамских островов целая куча - 700, из них обитаемых только 40.

До 1973 года Багамы были английской колонией. И как только такси отьехало от аэропорта, тяжелое наследие британского колониального прошлого сразу же бросилось в глаза - мы ехали по левой стороне дороги! Позже, знакомясь ближе с этой страной, я нашел и другие примеры английского наследия - к счастью заключающиеся лишь в сохранившихся традициях в парламенте и красивой церемонии смены почетного караула перед дворцом генерал-губернатора. Ну, а во всем остальном Нассо выглядит как негритянское гетто где-нибудь в Америке. Маленькие невзрачные домики на узких выбитых улицах, более 90% населения - черные, примерно такой же удельный вес составляют американские машины на улицах, причем в большинстве своем хлам. Вот только народ тамошний куда более душевный, чем черные в Штатах, и неудивительно, что здешние полицейские ходят без наганов на поясе.

С дружелюбием и открытостью багамцев я сталкивался постоянно и вот тому пара примеров. В одном из парков я остановился поглазеть, как негр обрезал кокосовую пальму. И не то чтобы я тем самым подтверждал известную аксиому, что есть две вещи на свете, на которые люди могут смотреть бесконечно - на огонь и как работают другие, а просто это напомнило мне мое же любимое занятие у себя в саду по выходным, когда я жил в Майями. Недалеко от него в траве лежали два огромных, размером с футбольный мяч, кокоса - видимо парень отложил их для себя. Заметил мой взгляд, который я положил на кокосы и спросил с широкой улыбкой, мол, хочешь? Ха, еще бы я не хотел, когда жара под 30. Он тут же схватил огромное ржавое мачете и отрубил верхушку ореха. Я выхлебал залпом прохладный сладковатый сок, перевел дух и нагло посмотрел на второй кокос. Парень оказался не жадным и откупорил его тоже. Причем дырку сделал побольше, так что можно было поколупать мякоть на закуску. Свежайшее "Баунти" которое только можно представить - прямо с ветки.

В новогоднюю ночь, по дороге на Джонкону парад, я проходил мимо группы местных. Один из них поинтересовался моим мнением о творчестве Эминема. Оказалось, что наши вкусы совпадают и он предложил мне спеть. И вот два полупьяных чудака уже орут на всю улицу: "I`m sоrrу mаmа, I nеvеr mеаnt tо Нurt уоu…". После окончания концерта артисты горячо поблагодарили друг друга.

Багамы пропитаны историей под завязку. Именно с одного из этих островов, Сан Сальвадора - Святой Спаситель по-испански, Колумб начал открывать Америку в 1492 году. От Колумба он и получил свое название (как, впрочем, и весь архипелаг, который по его мнению был BаНа mар - Мелкое море).

После того, как испанцы вывезли все местное население работать на рудники острова Эспаньола, на оставшихся без присмотра Багамах на долгие годы обосновались пираты. Бесчисленные острова с удобными бухтами давали им пристанище, а близость торговых путей - вожделенную добычу. Эти романтики с большой морской дороги, сделавшие остров Нового Провидения своим основным пристанищем, грабили корабли в Карибском море без разбора, доставалось и англичанам. Чтобы положить конец такому беспределу, Британия решила основаться на Багамах прочно и в 1697 году начала строительство на острове фортов и прочих там укреплений.

Когда свободолюбивые американские революционеры скинули ненавистное колониальное ярмо Британии, то вместе с ним они скинули в океан мохровых монархистов. Некоторые из них, называвшие себя лоялистами, отплыли не очень далеко и осели в менее свободолюбивых английских колониях вместе со своими рабами.

Так вот каждой странице этой бурной истории Багам можно найти иллюстрацию. Есть обелиск, где впервые Колумб ступил на землю Америки. Есть и музей. где вам расскажут про культуру тех, кто открыл Колумба к своему несчастью. Существует и пиратский музей. Кстати, пират из этого музея научил меня правильно произносить название местного пива "Калик". Очень даже неплохое пиво - рекомендую. На Багамах пиво разрешается пить на улице прямо из горлышка - знакомая российская картина, не так ли, вот только надо бутылку стыдливо засунуть в бумажный пакет.

Есть музей, посвященный рабству на островах и носящий имя Помпея, местного Спартака. Правда, ту бузу, что он поднял, восстанием никак не назовешь - ну не хотелось ему переезжать с одного острова на другой. Но уже и тем прославился. Этот музей располжился в здании, где в свое время проходили аукционы рабов.

Сохранились и три форта: Финкасл, Шарлот и Монтегю. Самый интересный из них - Финкасл, построенный губернатором Данмором в 1793 и названный им нескромно в честь своего боронского титула. Очень необычна форма этого форта - в виде колесного парохода. Он расположен на высоком холме и три его сохранившиеся ржавые пушки, теперь уже не грозно, смотрят на гавань, где вместо легкокрылых парусников ныне возвышаются громады круизных кораблей.

Рядом с Финкаслом, наряду с лотками сувенирщиков - ну совсем как возле Петропавловкой крепости, расположились еще две, пожалуй наиболее посещаемые достопремечательности. Это старая водонапорная башня высотой в 40 метров, с вершины которой открывается великолепный вид на весь город и лестница королевы Виктории, прорубленная в скале. Ее 66 ступеней соответствуют числу лет, которые Виктория просидела на английском троне. Теперь в мраморном издании она восседает на главной площади Нассо - Парламентской. Название площади говорит само за себя: здесь разместились главные правительственные учреждения - несколько симпатичных розовых двухэтажных особнячков пристроились за спиной великой императрицы.

Ну а живым воплощением продолжающегося британского присутствия на Багамах является генерал-губернатор, номинальная должность, как и сама королева в Англии. Резиденция губернатора, построенная в 1801 году, точнее надо сказать губернаторши, поскольку этот пост теперь занимает женщина, расположилась на еще одном холме. Основание холма отгорожено от улицы высокой металлической оградой, через которую я пытался протиснуться, чтобы запечатлить беломраморного подбоченившегося Колумба, стоящего посередине широкой лестницы, ведущей к особняку. Кто-то из прохожих, увидев мои мучения, подсказал, что за углом есть открытые ворота. Воспользовашись советом, я уже через минуту объяснял нарядному сержанту у шлагбаума, что хотел бы передать губернаторше привет из далекой России. Охранник был очень удивлен по поводу России - где-то он уже слышал это название, но мою дипломатическую миссию пресек безоговорочно: "Не положено". Но тем не менее разрешил послонятся вокруг резиденции. Это бело-розовое здание, хотя тоже не Бакингемский дворец, пожалуй, самое симпатичное в Нассо. Но больше чем сам особняк мое внимание привлек гигантский олеандр, растущий в саду вокруг резиденции. Я не знаю, сколько там обхватов был его ствол, но под его раскидистой кроной точно бы разместилась хоккейная площадка.

И уж коли речь пошла о багамской природе, то что еще можно о ней сказать… Ну, в ообщем, тропики одним словом: пальмы там разные, гирлянды ярких цветов свешиваются ото всюду. Хотя больше всего, помимо этого олеандра, меня поразил местный вид акации со стручками по полметра длиной.

Но вернемся к архитектурным стилям Нассо. И хотя, как я уже упоминал, большая часть города имеет вид довольно убогий, но есть одна улица, по которой непременно стоит прогуляться взад-вперед. Это главная улица города - Бей Стрит, протянувшаяся вдоль океана. Разноцветные симпатичные домики, плотными шеренгами выстроевшиеся вдоль нее, сразу мне напомнили славный город Чарльстон в Южной Каролине. И это не случайно. Те самые английские лоялисты, дабы удовлетворить свою ностальгию по утраченному, воссоздали здесь уголок Чарлстона, бывшего на то время одним из крупнейших городов Америки.

Бей Стрит - это Пятая Авеню Нассо: магазины, магазины и еще раз магазины. Они отнюдь не шикарны, вот только цены там не уступают нью-йоркским. Ну и еще есть места, где утомимишиеся туристы могут подкрепиться: от МакДональдса до "Шей Виллис" с блюдами по полсотни долларов. Долларов не важно каких - американских, багамских - багамский доллар привязан к американскому 1:1, расплачиваться можно и теми, и другими. В "Конк Фриторс", что где-то посредине этой ценовой шкалы, можно отведать местной багамской кухни. Не мудрено догадаться, что основа этой кухни - морепродукты. Так конк - это крупный океанский моллюск с плотным беловато-перламутровым мясом вкусен и в сыром виде. Достаточно вытащить его ножом из спиральной раковины, сбрызгнуть лимонным соком - и обед готов. Ну а в ресторане конк подадут жареным, пареным, в виде супа или салата, заливного или еще каким хотите.

Говоря про рестораны, непременно следует сказать о сервисе в них. Поскольку чаевые уже включены в счет, то не ожидайте быстрого обслуживания. Час ожидания заказа - это нормально.

На Бей Стрит есть еще одно место, которое надо посетить непременно, чтобы лучше понять эту страну - Стро Маркет (Соломенный Рынок). Здесь, под большим навесом вдоль корабельного причала, разместился местный вещевой рынок. На длинных лотках грудами разложены майки с багамской символикой, изделия месных умельцев из дерева и керамики, ювелирные украшения. Причем эти мастера продожают творить прямо здесь же, под навесом.

Ну да хватит о бродяжничестве по острову, пора поговорить и об отдыхе. В основном отели сосредоточены в двух местах - Парадайз Айленд и Кейбл Бич. Райский (Парадайз) остров, бывший до 30-х годов ХХ века Свинячим из-за обилия соответствующих ферм, сполна оправдывает теперь свое название. Он соединен с Новым Провидением двумя большими горбатыми мостами. Проехав по одному из них и заплатив 1$, попадаешь в совсем другой мир - чистенький, аккуратный, с маникюренными газонами и высящимися среди густой зелени корпусами отелей. Здесь есть даже кусочек средневековой Франции - Версальский сад Клойстерс.

80 лет назад по приказу газетного магната В. Херста была разобрана по камешку колоннада августинского монастыря ХIV века в Монтре и перевезена через океан заодно с прочими причиндалами (это одна из четырех колоннад, которые когда-либо покинули землю Франции). После того, как камни пролежали в портовом складе около 40 лет, другой багатый чудило, Хартфорд, выкупил их и восстановил. Теперь это сооружение украшает холм Райского острова с поникшей мадонной среди цветущих роз во внутреннем дворике. С холма спускается длинная аллея с каскадом лестниц, клумбами, античными фигурами и беседками. Посреди кокосов и папуасов - и вдруг неожиданно такое.

Ну а архитектурным шедевром 20-го века на Райском острове, да, впрочем, и на всех карибских остравах, является "Атлантис" - Атлантида по-нашему. Только вместо того чтобы опускаться в пучину морскую его розовая громада устремилась вверх всеми своими 26 этажами. Выстроенный в стиле модернистского борокко с завитушками из раковин и дельфинов, "Атлантис" поражает как снаружи, так и изнутри. Пройдя через лабиринт фешенебельных бутиков и крупнейшее на Карибах казино с тысячью "одноруких бандитов", ты попадаешь в центральный холл и начинаешь вести себя подобно героям фильма о путешественниках во времени: крутишь головой во все стороны с открытым ртом и благовейным выражением почтительного восторга. Тема исчезнувшей цивилизации и подводного мира прослеживается во всем. Пошел пообедать в ресторан - а за стеклянной стеной руины с косяками рыб. Решил прогуляться после еды - а там опять эти рыбы: вот бассейн со скатами, а тот вот с акулами. Натянул купальный наряд и отправился в аквапарк (один из них построен в виде пирамиды Майя) - и тут от рыб спасения нет: один из слайдов заканчивается в огромадном аквариуме с все теми же акулами. После головокружительных виражей в трубе найти себя окруженными этими тварями - ну что еще для счастья надо.

Короче, выбор Багам как места встречи Нового Года оказалось правильным. То, что творилось в "Атлантисе" в ту ночь, можно лишь описать как "крейзи". Не зря его выбирают для своих новогодних тусовок звезды спорта и шоу: Майклы Джордан и Джексон, Стиви Уондер и Диана Росс. Но из встреченных мною знаменитостей был лишь ударник из популярной ныне в США группы "Блинк-182", да и то узнанный благодаря бесчисленным татуировкам.

Ну а кульминацией ночи был Джонкону парад - что-то вроде карнавала в Рио, только масштабом поменьше. Начавшись в 3 утра, это красочное феерическое зрелище закончилось, когда солнце уже было высоко.

Но вот и конец новогодней сказки, пора собираться домой. Опять аэропорт. Очередь на регистрацию, а затем в другую очередь - к иммиграционному офицеру США, поскольку самолет летит в Майами. Увидев мой российский паспорт, американец вдруг пустился в длинные распросы о Горбачеве и перестройке (Господи, есть же еще люди, которые это помнят) не взирая на толпу людей позади меня. Видать, наши краснокожие паспортины еще здесь в диковинку.

А там и знакомый уже Бич-19. Разбег, толчок… и летим. Поскольку ночь и в иллюминатор осбенно пялиться нечего, то опять наблюдаю за пилотом, то бишь пилотшей. Ох, и заставила она нас поволноваться, когда заходили на посадку. Было хорошо видно, как мы приближались к посадочной полосе, до которой оставались сотни метров, то левым, то правым боком. Вот так и сели как-то враскорячку. Ну что еще можно ожидать от женщины за штурвалом.

Путешествие закончилось: проползают мимо чемоданы и сумки на аэропортовской карусели, а вместе с ними, как слайды на экране, появляются и исчезают перед глазами картинки из последних дней.

Я благодарю багамскую маму за гостеприимство, за хлеб-соль, а она лишь улыбается в ответ, сложив пухлые черные руки на белом переднике, на котором крупно вышито: "BАНАМА МАМА".

А что еще может сказать, эта фарфоровая фигурка на моем столе. Ну вот разве что передать вам всем привет в моем лице и пригласить в гости на чудные острова в теплой Атлантике. Приезжайте!

BаНаmа, BаНаmа mаmа…